Для посадки надо брать 2-летние саженцы — с 3—4 скелетными корнями длиной 15—20 см и 1—2 надземными побегами длиной 30—40 см. Можно использовать и однолетние саженцы, если у них хорошо развита корневая система. При транспортировке саженцев из питомников к месту посадки надо следить за влажностью корней. Их обмакивают в глиняную болтушку и заворачивают в пленку или плотную ткань.
Лучшие сроки посадки смородины — середина сентября—10 октября. Но можно садить ее и весной, до распускания почек. В степных районах, где снег ложится поздно и его мало, предпочтителен весенний срок посадки.
Черная смородина требовательна к почвенному плодородию, плохо растет на заболоченных и кислых почвах. Лучше почвы те, на которых рН почвенного раствора равно 6,0— 6,5. По механическому составу предпочтительны легкосуглинистые.
Участок, на котором предполагают садить смородину, удобряют перегноем или компостом из расчета 20 кг на 1 м 2 , суперфосфатом (100—150 г) и хлористым калием (60—80 г). Удобрения заделывают на глубину залегания основных корней (30—35 см).
Площадь питания каждого куста 2,5—3,0 м 2 . Расстояние между кустами должно быть 1,0—1,5 м в ряду и между рядами— 2 м . При загущенных посадках за растениями труднее ухаживать, создаются благоприятные условия для развития болезней и вредителей, урожайность ниже.
Диаметр посадочной ямы должен быть не менее 40— 50 см , глубина 40—50 см. Чем больше и глубже яма, тем лучше. Дно ямы рыхлят, затем насыпают в нее ведро-полто-ра хорошо перепревшего перегноя или компоста, 500 г суперфосфата и хорошо перемешивают с разрыхленной почвой на дне ямы. На эту смесь насыпают землю (около 10 см ) из верхнего слоя почвы, хорошо уплотняют и садят саженец. Если корни его в питомнике обмакивали в глиняную болтушку, а перед посадкой были увлажнены, то садить можно сразу. Если же корни слегка подсохли, желательно погрузить их на несколько часов в воду, потом обмакнуть в глиняную болтушку и после этого садить. Если корни сильно подсохли, то их вымачивают сутки.
При посадке саженец располагают наклонно и глубже, чем он рос в питомнике, чтобы часть ветвей была ниже уровня почвы (см. рисунок). В этом случае оказавшиеся в почве почки образуют побеги и создают более широкое основание куста. Для расширения основания куста на второй год после посадки можно одну или две ветви пригнуть и прикопать.
При посадке корни располагают равномерно во все стороны, засыпая верхним слоем земли и хорошо уплотняя почву, после этого досыпают яму землей. Вокруг ямы делают валик, чтобы при поливе вода не растекалась. Для этого можно использовать почву, вынутую с нижней части ямы. Сразу после посадки саженцы надо полить — не менее ведра воды на одно растение. Надземную часть саженца обрезают, оставляя 3—4 почки на каждой ветви. Как только вода впитается, почву внутри валика мульчируют перегноем, соломистым навозом или засыпают слоем сухой земли (1—2 см), чтобы снизить испарение.
Осенью достаточно одного полива, но если стоит сухая погода, полив надо повторить, а если мульчирование проводилось сухой землей, то после впитывания воды после второго полива надо повторить присыпку. При посадке весной повторные поливы обязательны. Как правило, май у нас засушлив, поэтому полив надо повторить не менее 2—3 раз.Кусты черной смородины лучше сажать на пониженных, умеренно увлажненных, освещенных солнцем и защищенных от ветра участках. Часто их высаживают вдоль забора. Это неплохой вариант. Только кусты желательно размещать, отступив от забора на 1 м. Можно посадить черную смородину между молодыми плодовыми деревьями.
В этом случае расстояние от деревца до куста должно быть не менее 2 м. Расстояние меаду кустами смородины зависит от сорта: раскидистые сажают через 1,5 м, пряморослые - через 1. При посадке рядами междурядья делают шириной 2-2,5 м. Этого расстояния вполне достаточно для прохода между растениями при обработке почвы, подвязке кустов, опрыскивании, сборе урожая и других работах.
При выборе места для смородины имейте в виду, что хорошими предшественниками являются овощные, плодовые и ягодные культуры (кроме самой смородины и крыжовника).
На участке, отведенном под смородину, сначала засыпают все ямы и впадины, чтобы место стало ровным. Затем почву перекапывают на глубину штыка лопаты. Удобрения вносят под перекопку, используя на 1 м2: 3-4 кг органического, 180-200 г любого комплексного минерального. Последнее можно заменить на 100-150 г суперфосфата и 20-30 г сернокислого калия (или же 100-200 г древесной золы).
Черная смородина хуже, чем другие ягодные кустарники, переносит высокую кислотность почвы. Чтобы ее понизить, проводят известкование. Для этого под перекопку вносят известь (300-500 г/м2).
По каким признакам лучше всего определить качество посадочного материала? Самым важным критерием является состояние корневой системы. То есть саженцы должны иметь 3-5 скелетных корней в одревесневшем состоянии (с пожелтевшей корой) длиной 15-20 см и, самое главное, хорошо развитые обрастающие мочковатые корешки.
А надземная часть может состоять из двух или даже одного побега длиной 30-40 см. После покупки важно привезти саженцы на участок в целости и сохранности. Чтобы при перевозке корни не подсохли, оберните их влажной тканью и поместите в полиэтиленовый пакет. Перед посадкой внимательно осмотрите кусты. Если кончики корней и побегов были повреждены, аккуратно обрежьте их до здоровой части.
Чтобы саженцы не подсохли, до посадки их лучше прикопать. А можно обмакнуть корни в глиняную или земляную болтушку. Но в любом случае корневая система должна быть защищена от попадания прямых солнечных лучей.
Сажать черную смородину лучше осенью (конец сентября - начало октября). До заморозков саженец смородины успеет заживить раны на корнях и с восстановленной корневой системой нормально перезимует. Возможна и весенняя посадка (не позже начала мая), но ее черная смородина переносит хуже, чем осеннюю.
Случается, что приобретение посадочного материала происходит в конце осени. Тогда саженцы лучше на зиму прикопать, а посадить ранней весной (до распускания почек), предварительно коротко обрезав побеги.
Высаживают смородину в ямы глубиной 30-40 и шириной 40-50 см или в такие же траншеи. При осенней посадке их выкапывают и заправляют питательной смесью заранее (за 2-3 недели), чтобы почва успела осесть. Для весенней посадки места тоже готовят осенью. При выкопке ямы или траншеи верхний (плодородный) слой размещают по одну сторону, а нижний (подпочвенный) - по другую. Затем готовят заправочную смесь. Плодородный слой смешивают с 8-10 кг органического удобрения и 200-250 г любого комплексного минерального.
Когда начинают заполнять яму, то сначала насыпают заправочную смесь (примерно на треть объема), а потом плодородную почву. Тогда корневая система саженца окажется защищенной от ожогов, которые случаются, когда удобрения попадают на корни. В посадочную яму саженец помещают в наклонном положении, примерно под углом 45 градусов, и чуть заглубленно, чтобы уровень почвы был на 5-6 см выше корневой шейки.
При такой посадке лучше образуются дополнительные корни, больше появляется новых прикорневых побегов, а значит, развивается более мощный долговечный куст с широким основанием. Тогда как при прямой посадке формируется штамбовый куст с одной-двумя скелетными ветвями и меньшим сроком жизни. В посадочной яме у саженца расправляют корни и засыпают их почвой, постепенно ее уплотняя. При этом куст периодически встряхивают. Тогда почва равномерно заполнит все пространство между корнями и не будет пустот. Когда корни засыпаны, но яма еще не заполнена полностью, саженец поливают, расходуя примерно половину ведра. Такой полив необходим не только для увлажнения, но и для более плотного прилегания почвы к корням. Потом яму засыпают окончательно, вокруг кустика делают лунку и вливают в нее еще половину ведра воды.
Для более длительного сохранения влаги лунку заполняют (мульчируют) компостом, торфом или же просто сухой землей. В засушливую погоду, особенно поздней весной, посадки обильно поливают с последующим мульчированием почвы.
Осенью корни защищают от зимнего подмерзания. Для этого во второй половине октября сначала окучивают почвой на высоту 10-12 см, а затем приствольный круг прикрывают торфом или компостом слоем 5-6 см.
Ввиду того что черная смородина влаголюбивая культура, почву вокруг кустов и между ними нужно держать в рыхлом, влажном и, конечно, чистом от сорняков состоянии. Для чего землю рыхлят раз в 2-3 недели на глубину 8-10 см. Можно это делать гораздо реже, если почву под кустами замульчировать органикой (торфом, компостом, травой), насыпав слой толщиной 6-8 см.
Осенью тяжелую суглинистую почву перекапывают на глубину 10-15 см в приствольном круге, 15-20 - между кустами и рядами. Чтобы лучше впитывалась влага и задерживался снег зимой, земляные комья не разбивают. Если почва легкая и не сильно уплотнена, ее, наоборот, не перекапывают, а рыхлят на глубину 10-15 см.
Из-за недостатка влаги у черной смородины замедляется рост побегов, а в период образования и налива ягод происходит их измельчение и осыпание.
Осенняя засуха может привести к подмерзанию кустов, особенно в бесснежные суровые зимы. В связи с тем что у смородины корни расположены неглубоко, она не в состоянии напоить себя за счет грунтовых вод и нуждается в поливе. Поливать смородину часто не нужно, достаточно сделать это несколько раз за сезон: во время роста побегов и формирования завязей (конец мая - начало июня), при наливе ягод (июнь), после сбора урожая (август-сентябрь). Если осень засушливая, нужен подзимний полив (конец октября).
Поливая черную смородину, почву увлажняют на глубину 30— 40 см, расходуя на 1 м2 поверхности почвы 3-5 ведер. Воду льют в канавки глубиной 10-15 см, которые выкапывают вокруг куста на расстоянии 20-30 см от конца ветвей. Это лучший вариант, но можно поливать напуском по бороздам вдоль ряда. При сильной засухе после полива желательно устроить контрольный замер. Если на глубине немногим более штыка лопаты почва влажная, значит, смородина достаточно получила воды.
Черной смородине не хватает питательных веществ, находящихся в почве. Поэтому на протяжении всей жизни ее нужно подкармливать.
Первые 2 года после посадки смородине вполне достаточно фосфора и калия из заправочной смеси, заложенной в посадочную яму. Поэтому рано весной ее подкармливают только азотными, удобрениями (40-50 г мочевины на куст). Вносят под куст по проекции кроны, сразу же заделывают, потом обязательно поливают.
На 3-м году жизни в саду помимо весенней азотной подкормки осенью под куст вносят 4-6 кг органических удобрений, 40-50 г суперфосфата и 10-20 - сернокислого калия.
Начиная с 4-го года дозу мочевины сокращают, оставив 20-40 г. Причем вносят ее теперь в два приема, то есть две трети дают рано весной, а треть - вскоре после цветения. Если азотными удобрениями и в дальнейшем подкармливают ежегодно, не меняя больше дозу, то частота применения и количество органических, фосфорных и калийных зависят от состава почвы.
На суглинистой, достаточно плодородной почве эти удобрения вносят один раз в 2-3 года (лучше осенью, но можно и весной). На куст используют 15-20 кг органики, 120-150 г суперфосфата и 30-40 г сернокислого калия.
На торфяно-болотной почве смородину подкармливают тоже один раз в 2-3 года. Осенью под каждый куст вносят 100-150 г суперфосфата и 20-30 - сернокислого калия. Кроме этого раз в 4 года почву известкуют, используя 300-500 г извести на 1 м2.
На легких песчаных и супесчаных почвах удобрения применяют ежегодно, причем весной. Под куст вносят 4-6 кг органики, 40-50 г суперфосфата и 10-20 - сернокислого калия.
Кроме внесения основных удобрений черной смородине дают жидкие подкормки, которые совмещают с поливом. Обычно их применяют во время цветения (май), в период роста побегов (май, июнь), при наливе ягод (июнь) и сразу после сбора урожая (август), когда происходит закладка цветковых почек.
Для подкормок применяют настой коровяка или же навозной жижи, разбавляя в 3-4 раза (на куст ведро раствора); настой птичьего помета, разведенного в 8-10 раз (на куст полведра-ведро раствора). Иногда бывает затруднительно достать натуральные органические удобрения, в этих случаях можно воспользоваться готовыми препаратами из магазина, например «Бочка и 4 ведра», «Вершки-корешки» и др. Или же использовать настой из сорных трав.
При жидких минеральных подкормках в ведре воды растворяют по 10 г азотных и калийных удобрений и 20 г фосфорных (расход на куст).
В июне-июле черной Смородине полезны внекорневые подкормки микроэлементами. На ведро воды берут 5-10 г марганцовки, 2-3 - борной кислоты, 30-40 г медного купороса. Каждый препарат растворяют отдельно, а потом растворы смешивают и опрыскивают кусты.
Обильное цветение черной смородины – это еще не залог высокого урожая. Большие потери можно ожидать в результате осыпания завязей от низких положительных температур (ниже 12°С) и утренних заморозков. Для защиты растений надо иметь наготове нетканый материал или обычную пленку, мешковину.
При угрозе заморозка с вечера следует полить кусты и укрыть их. Для увеличения завязываемости плодов хорошие результаты дает опрыскивание цветущих растений растворами 0,03%-ной борной кислоты или 0,01%-ного марганцовокислого калия. В холодную весну хороший эффект дает опрыскивание кустов во время массового цветения 1%-ным раствором мочевины. Проводят его вечером. Если в течение 18 часов пройдет дождь, обработку повторяют.
Сразу после цветения, если не проводили горячий «душ», кусты следует обработать настоем одуванчика (600 г зеленой массы с корнями измельчить и настоять 10-12 часов) против тли, клещей, пилильщиков.
Через неделю после цветения желательно провести подкормку смородины сернокислым калием и полить кусты. На 1 ведро воды расходуют 60 г удобрения под молодые растения и 80 г – под взрослые (старше 4 лет). Расход раствора: под молодой куст – 1 ведро, под взрослый – 2-3 ведра.
Таким образом, можно обеспечить получение хорошего урожая этих ценных ягод, не применяя ядохимикатов.
Красная смородина посадка и уход.
Красная смородина – одна из наиболее распространенных ягодных культур, кусты которой, растущие вдоль оград или дорожек, можно встретить буквально на каждом дачном участке.
Данная ягода чрезвычайно неприхотлива в уходе и дает богатый урожай, а ее плоды можно...
Посадка красной смородины.
Красная смородина любит солнечные места, защищенные от холодных ветров, плодородную и рыхлую почву.Саженцы лучше всего высаживать ранней осенью, в самом начале сентября. Упустить срок опасно: саженцы не успеют укорениться и подготовиться к зиме.
Схема посадки зависит от...
Посадка черной смородины осенью.
Саженцы черной смородины должны быть хорошо разветвленными, с сильной корневой системой, не подсушенными и не поврежденными при транспортировке.
Для черной смородины на участке лучше отводить пониженные, увлажненные, достаточно освещенные места, защищенные от ветра. Красную...
