Персональный сайт

Выращивание огурцов в теплице

musthat — Wed, 25 Jun 2014 21:11:07 GMT

Для пленочных теплиц рассаду можно вырастить в горшочках на подоконнике с 2 по 25 апреля, чтобы высадить ее в теплицу 1—20 мая.
Если теплица из сотового поликарбоната, то нет необходимости выращивать рассаду в домашних условиях. Рассаду выращивают сразу в теплице на небольшой площади грядки. Сеют семена 20 апреля, а затем через 20—22 дня (примерно 10—12 мая) рассаду рассаживают на всю площадь теплицы, то есть на постоянное место. В случае понижения температуры воздуха в период роста рассады необходимо закрыть ее внутри теплицы легкой тонкой пленкой или специальным нетканым материалом.
Семена на рассаду высеивают в горшочки, стаканчики или пакетики размером 8X8 или 10Х10 см.
В горшочки насыпают одну из питательных почвенных смесей: по 2 части торфа и перегноя и 1 часть мелких старых древесных опилок, на ведро этой смеси добавляют 1 столовую ложку нитрофоски и 3 столовые ложки древесной золы; по одной части дерновой земли, торфа, перегноя, опилок или по одной части торфа и перегноя, на ведро этих смесей добавляют 1 стакан древесной золы. Любую почвенную смесь можно заменить готовым почвогрунтом «Живая земля» без добавления удобрений.
Почвенную смесь хорошо перемешивают и доверху насыпают в горшочки. Затем поливают теплым (50 °С) раствором (в 10 л воды растворить 1 столовую ложку жидкого гумата натрия). Если почвенная смесь уплотнилась, надо подсыпать почвы, чтобы горшочек был полным. Перед тем как поставить готовые горшочки на грядку в теплице, грядку необходимо перекопать, разровнять, слегка утрамбовать и обязательно опрыснуть из лейки раствором медного купороса (на 10 л теплой — 80 °С воды берут 1 столовую ложку медного купороса из расчета по 2 л на 1 м2 грядки). И только после этого горшочки расставляют один к одному, мостовым способом, то есть вплотную друг к другу. В середине горшочка делают ямку глубиной 2 см и высевают по одному семечку, затем засыпают почвенной смесью и сверху прикрывают двойным слоем укрывного материала.
Рассаду выращивают 22—25 дней, не более. Необходимо поддерживать температуру ночью не ниже 12—14 °С, днем не ниже 15—16 °С. На ночь нужно укрывать рассаду потеплее, а днем дополнительный укрывной материал снимают. Если днем температура воздуха достигает 20 °С и выше, можно приоткрыть форточку с одной стороны теплицы Дачная 2ДУМ. В теплый день рассаду в фазе двух настоящих листочков нужно подкормить раствором: на 10 л теплой воды берут 1 стакан жидкого коровяка и 1 чайную ложку мочевины или кристаллина (2—3 л на 1 м2 рассады) или 1—2 столовые ложки «Идеала» (2 л на 1 м2). За период выращивания рассаду поливают 1—2 раза теплой (30 °С) водой из расчета 2—3 л на 1 м2 грядки. Рассаду поливают утром — в 10—11 часов.

С осени или ранней весной теплицу тщательно дезинфицируют следующим раствором: на 10 л воды берут 1 таблетку препарата «Инта-вир» и 2 таблетки оксихома, расходуют по 10 л раствора на 15—20 м2.
В апреле подготавливают грунт. Для этого берут и тщательно перемешивают:

по 1 части торфа, перегноя, дерновой земли и древесных опилок;
6 частей торфа и по 2 части перегноя и древесных опилок;
2 части дерновой земли, по 3 части перегноя и торфа и 1 часть древесных опилок;
по 5 частей дерновой земли и торфа или перегноя.

Грунт заносят в теплицу и делают грядки шириной 80 см, высотой 35 см, между ними оставляют проход 60—70 см. На грядки вносят удобрения из расчета на 1 м2: 1 столовую ложку сульфата калия, 1 чайную ложку мочевины и 1 столовую ложку суперфосфата, 1 стакан древесной золы или готового раскислителя. Затем гряды перекалывают на глубину 15—20 см и поливают обязательно процеженным раствором (10 л горячей — 70 °С воды, 0,5 л жидкого коровяка или 1 стакан птичьего помета и 1 чайная ложка медного купороса), расходу» по 5 л на 1 м2.
После полива горячим раствором грядки в теплице прикрывают чистой тонкой пленкой для сохранения влажности и тепла.
Все это необходимо сделать за 5—6 дней до посадки в усиленную теплицу Дачная-2ДУМ рассады огурцов на постоянное место.
Как только грядки готовы, вдоль каждой из них натягивают два ряда проволоки на высоте 1,5—2 м. Расстояние между рядами 20—30 см. Проволоку надо хорошо закрепить, чтобы она не сорвалась под тяжестью урожая, и протереть влажной тканью с мылом.
В день посадки на грядках делают лунки глубиной, соответствующей размеру горшочка, и поливают их раствором «Заслон» (1 бутылочка объемом 0,25 л на 10 л воды), расходуя по 0,5 л на лунку. Температура раствора 30 °С.
Перед посадкой рассаду поливают и высаживают на расстоянии 50—60 см друг от друга. Для лучшего освещения ее высаживают в шахматном порядке.
Рассаду сажают вертикально, засыпают только горшочек. Если рассада немного вытянулась, то стебелек до семядольных листочков можно засыпать смесью из торфа и опилок (1:1) или чистым торфом либо древесными опилками во избежание появления прикорневых гнилей.
Грядки всегда содержат чистыми от сорняков. В первые 2— 3 недели, когда растения еще небольшие, очень осторожно проводят рыхление на глубину 2—3 см, так чтобы не повредить корешки. В дальнейшем рыхление проводят в зависимости от того, как будет проходить в почву поливочная вода. Если при поливе вода плохо проходит, то это значит, что почва утрамбовалась. Тогда вилами делают проколы между рядами растений на глубину рожков, 4—5 проколов на 1 м2. При таком рыхлении корневая система не нарушается.
Поливают огурцы до цветения умеренно, через 5—7 дней по 3—4 л на 1 м2, а во время цветения и плодоношения через 2—3 дня по 6—12 л на 1 м2 в зависимости от погоды. В пасмурные дни поливают меньше. Вода должна быть теплая (23— 25 °С). При поливе холодной водой корни растения заболевают и происходит массовое отмирание завязей.
Нельзя поливать сильной струей из шланга, так как при таком поливе почва размывается и повреждаются корни, листья и стебли. Поливать можно только почву — не растения.

При вырашивании огурцов в теплице за лето проводят 4—5 подкормок минеральными и органическими удобрениями.
Первый раз подкармливают в начале цветения растений следующим раствором: на 10 л воды берут по 1 чайной ложке сульфата калия, мочевины, суперфосфата и 1 стакан кашицеобразного коровяка или 1 столовую ложку жидкого гумата натрия. Во время плодоношения огурцы подкармливают 4 раза. Для первой подкормки на 10 л воды берут 1 стакан кашицеобразного куриного помета и 1 столовую ложку нитрофоски или на то же количество воды 2 столовые ложки сухого удобрения «Кормилец», вносят по 5 л на 1 м2. Вторую подкормку проводят спустя 10—12 дней после первой: на 10 л воды берут 0,5 л коровяка и 1 чайную ложку сульфата калия из расчета 5—6 л на 1 м2 или в то же количество воды добавляют 1 столовую ложку удобрения «Плодородие».
Через 12 дней повторяют подкормку следующим составом: на 10 л воды 0,5 л коровяка или куриного помета, 1 столовая ложка нитрофоски или нитроаммофоски или 1 столовая ложка удобрения «Богатырь», расходуя по 5—10 л раствора на 1 м2.
Если нет коровяка или помета, их можно заменить гуматом натрия, готовыми подкормками «Идеал», «Кормилец», «Плодородие», овощной «Исполин» или зеленой подкормкой из трав (подорожник, звездчатку (мокрицу), крапиву, мать-и-мачеху, листья одуванчика нашинковать и 1 кг этой массы залить 10 л горячей воды, хорошо размешать, оставить на сутки и более, затем процедить и поливать из расчета 3—4 л на 1 м2).

Через 10—15 дней после посадки растения подвязывают шпагатом к проволоке. Формируют растения в один главный стебель, оставляя боковые побеги. В пазухах первых 4 настоящих листьев делают ослепление: если появятся цветки или побеги, их осторожно выщипывают.
Последующие 5—6 боковых побегов оставляют длиной до 20 см, верхушки у них прищипывают. Выше оставляют уже побеги длиной 30—40 см и также прищипывают верхушки. Еше выше около проволоки побеги оставляют длиной 40—50 см, основной побег перекидывают через оба ряда проволоки и, по достижении длины 60 см за ними, прищипывают, как показано на рисунке.

Фото источник: cvetidari.net Added by: admin Date: 19.07.2013 Comments 0

Использование прививки в декоративном садоводст

musthat — Thu, 15 May 2014 04:15:34 GMT

Создание плакучих форм и редких декоративных растений с помощью прививок

Тот, кто хоть однажды видел в частном саду хороший экземпляр плакучей декоративной формы яблони, вяза, ясеня, впечатления этого не забудет никогда. В условиях городского шума, автомобильного мелькания, больших зданий такие формы теряются. В небольшом саду эти искусственные привитые формы производят сильное воздействие на зрителя, создают свой неповторимый стиль сада.

Впечатление усиливают золотолистные и краснолистные клены, розовое цветение краснолистных яблонь, черемухи, махровые цветы сливы.

Я предлагаю вам перейти, наконец, от бесполезного собирания растений к их созданию. Полторы тысячи сортов флоксов, более четырех тысяч сортов хост, десять тысяч сортов бородатых ирисов, свыше двадцати пяти тысяч сортов роз могут привести в отчаяние из-за полной недостижимости какого-либо их охвата и бесперспективности этого направления развития. Впрочем, все цветоводы проходят этот этап.

Итак, я предлагаю вам новый путь, новое направление вашего развития и постараюсь поделиться своим пятнадцатилетним опытом прививок декоративных лиственных культур, в основном, деревьев, реже — кустарников.

Нужен питомник

С чего следует начинать? Устроим свой маленький питомник в том месте участка, где нет сильных ветров, как северных — холодных, так и южных, апрельских — иссушающих. Сильный ветер может сломать прививки или их иссушить.

Хорошее увлажнение, а не переизбыток влаги будут способствовать лучшей приживаемости прививок. Теневое место предпочтительнее — солнце тоже сушит прививки на первом году их жизни.

Хорошая садовая почва, лучше на глинистой основе, структурированная, является почвой высокой питательности, нейтральной или слабокислой реакции. Ежегодное добавление в почву питомника органики в виде опавшего листа, растительных остатков доведут грунт до полной кондиции.

Поскольку мы работаем с деревьями, горизонт почвенный должен быть не меньше 40-50 см. Естественно, следует исключить такие явления, как затопление излишней влагой в период ливней и рано весной.

Каждое растение проводит в питомнике несколько лет, поэтому плотность посадок подвоев-саженцев определяется из расчета 0,8-0,9 м на единицу, т.е. 80х80 см или чуть гуще для небольших экземпляров. Такая посадка позволяет свободно подойти к растениям для ухода, дает кронам привитых деревьев пространство для развития и достаточное количество света. Срок пребывания в питомнике определяется сроком формирования кроны и удачами или неудачами прививок. Бывают случаи, когда прививка так и не удается, подвой перерастает, становится слишком большим — его приходится удалять, заменять другим молодым растением.

Сформированное растение выкапывается таким образом, чтобы не повредить корни других растений. Так что наш питомник немного напоминает вокзал, где у каждого пассажира свой маршрут и свой срок ожидания.

Подвой — это то, на что прививают. Опыт показывает, что при посадке подвоя в питомник необходимо дать ему один-два года для хорошего укоренения. Прививка в первый год очень редко приживается. Два, а бывает и три или четыре года уходят на то, чтобы сформировать подвой необходимой высоты, при этом удаляются лишние боковые ветви, параллельные центральному проводнику могут быть оставлены как запасные. Оптимальный размер подвоя 110-120 см. Срастание привоя — это то, что прививают, — происходит в открытом грунте за два года. (Такое срастание выдерживает случайное механическое усилие или удар.) Редко, при благоприятных условиях, хороший результат получается за один сезон.

Рассмотрим подробнее особенности работы с отдельными культурами.

Плакучий вяз

В качестве подвоя используется обычно Вяз шершавый (Ulmus scabra), реже — Вяз карликовый, низкий (Ulmus pumila).

Сеянцы подвоя легко найти в парках пригорода, на Пулковских высотах. Наилучший размер — 1-1,5 метра, приживаемость 100%. Подвой можно вырастить из семян, но при наличии сеянцев это теряет смысл. Лучшее время заготовки подвоя — осень, особенно для любителей, которые не могут определить породу дерева без листьев. Через 2-3 года подвой достигает высоты 2-3 метра.

Прививка производится обычно черенком с одной или двумя почками во второй половине апреля — начале мая, когда начинается активное сокодвижение,. Способов прививки много, самые простые — прививка «вприклад» (при равной толщине привоя и подвоя) и прививка в «пенек за кору».

Лучший материал для обвязки — лента полиэтиленовая или хлорвиниловая для изоляции электропроводов.

Плакучие вязы встречаются в Санкт-Петербурге на Каменноостровском проспекте, у станции метро «Московская». Обычно это сорт Camperdavni, реже встречается сорт Pendula.

Плакучий вяз сам закладывает крону, тем не менее, растению следует помогать — что-то укорачивать, что-то подвязывать, так, чтобы зонтичная форма была красиво развита.

Чем выше плакучая крона, тем ценнее экземпляр, тем он более эффектен.

Но и привитый на высоте 50-60 см вяз тоже может производить соответствующее впечатление. Особенно эффектна группа из 3-5-7 экземпляров разной высоты. Строго говоря, привить «плакучесть» можно и в корневую шейку подвоя, но тогда несколько лет придется «тянуть» вверх штамб, а потом на заданной высоте оставить его в покое, после чего он сам начнет формировать плакучую крону. Такое решение менее красиво.

Крона формируется за 3-4 года. Требует ежегодной прочистки и подрезки на верхнюю почку, так называемая «канделябровая обрезка». Плакучий вяз — культура долговечная, великолепный экземпляр растет у Таврического дворца.

Плакучая рябина

С подвоем, как правило, проблем нет. Обычная европейская форма распространена повсюду. Для прививки следует использовать стройные растения в 1-2 стволика толщиной 1,5-2 см. Рябина хорошо прививается методом «вприклад» на высоте 1,8-2,5 метра. Подвой тоже можно легко найти в парках города. Это сорт Pendula.

Крона плакучей рябины формируется медленнее, в течение 5-6 лет, при этом сам процесс требует вмешательства садовника. Всегда нужно что-то подрезать, что-то подвязать. Долговечность привитой формы достаточно большая. Низко привитая крона без должной обрезки ложится на грунт, поэтому «запускать» крону не следует — обрезка обязательна.

Плакучий ясень

Красивое, необычного вида большое лохматое дерево. Эта форма для маленьких участков велика. Хорошо развитые плакучие ясени можно увидеть на Новоизмайловском и Старо-Петергофском проспектах. Подвой часто встречается в пригородах, но растет очень быстро. Неудача с прививкой приводит к его перерастанию и удалению из питомника. Плакучий ясень самостоятельно формирует крону. Эта форма требует прививки на высоте не ниже 2-3 метров, прирост в год может достигать 1 метра, и крона очень быстро ложится на землю.

Хотя если привить плакучую форму на высоте 10-15-20 см, то получим по сути дела «плакучесть» на земле, в виде подушки. Такую форму можно использовать на высоких террасах.

Плакучая яблоня

Начало было положено с яблони, которая до сих пор растет в Московском парке Победы около теннисных кортов. Подвой яблони с высотой не ниже 1,5 метра найти сложнее. Редко дички встречаются на опушках леса, в старых садоводствах. Разумнее выращивать их из семян домашних яблонь, лучше всего антоновки, но готовый подвой получится лет через 6-8. Не каждый цветовод готов ждать такой срок.

Оптимальная высота прививки 1,6-1,8 метра. При этом крону плакучей яблони можно будет в дальнейшем несколько приподнять, т.е. добавить ей высоты. Еще более интересна зонтичная форма плакучей краснолистной яблони.

Интересны эксперименты по прививке в крону сибирских стланцев — получим в кроне более крупные плоды, правда, морозостойкость такой формы требует проверки.

Следует отметить, что декоративные формы зимуют не в снегу, а в условиях гораздо более суровых — подвергаясь постоянным воздействиям ветра, мороза, мокрого снега.

Плакучая ива

Речь идет о привитой форме ивы козьей. Сорт (чаще всего) — Pendula (Salix caprea f. Pendula). Не случайно в городских условиях эта форма не встречается. Во-первых, она не долговечна, во-вторых, кора подвоя часто подвержена поражению, болезням, так что привитая ива — растение для частных садов. Форма редко бывает высокой. 1,2-1,8 метра — размер наиболее удачный. На штамб можно также прививать иву красную (S.rubra), иву мохнатую (S.lanata), иву ползучую (S. repens), иву цельнолистную (S. integra). Но три последних формы не очень морозоустойчивы. Еще менее устойчива на штамбе в наших условиях бело-пестрая форма ивы цельнолистной — Hakuro — Nishiki. Наверное, по этой причине данное растение с такой настойчивостью сажают в городе. Впрочем, наличие погреба или подвала может предоставить возможность слабоустойчивые формы выращивать в контейнерах.

Плакучая акация

Подвой — обычная желтая акация (Caragana akborescens). Привой — несколько вариантов. Во-первых, форма Pendula (C.akborescens), во-вторых, прививается Caragana Lorbergii, в-третьих, прививается плакучая форма акации Лорберга — сорт Walker. Это наиболее известные формы, их можно делать невысокими. Все эти растения переднего плана в силу своей элегантности. Привитые акации недолговечны, следует наблюдать за местом прививки и корой подвоя.

Плакучая береза

Береза повислая (Betula pendula) — это подвой на высоте 1,5-1,8 метра, выше труднее осуществляется прививка привоя сорта Youngii (Юнги). Береза очень рано просыпается, поэтому прививки надо делать раньше, до активного сокодвижения.

Перечисленные выше плакучие формы являются для нашего климата и почвенных условий вполне приемлемыми и устойчивыми и наиболее распространенными.

(Окончание следует)

Игорь Павлов

Полезные свойства

musthat — Thu, 01 May 2014 06:30:25 GMT

Распространено мнение, что огурец - бесполезный овощ, так как содержит очень много воды и мало питательных веществ, витаминов. По количеству воды огурец действительно превосходит все овощи: плоды содержат около 97% воды и клетчатки, немного сахара, белков, витаминов и минеральных солей. Но и те витамины, соли, что есть, оказывают воздействие на организм.

Содержание в огурцах солей калия способствует нормальной деятельности сердца, почек, способствует выделению избытка жидкости и поваренной соли из организма, помогает людям, страдающим отложением солей.

Ароматные и вкусные плоды огурцов очень полезны и здоровым, и больным людям, особенно тем, кто страдает заболеваниями почек, печени, сердца, органов дыхания, имеет избыточный вес, склонны и отекам и запорам, с заболеваниями желудка и кишечника, только не в период обострения болезни.

Огурцы стимулируют секрецию пищеварительных желез, увеличивают отделение желчи, способствуют лучшему усвоению белков, жиров. Благодаря низкой калирийности (100 г дают 10-15 калорий), их широко используют в разгрузочно-диетическом питании больных ожирением.

Огурцы и их сок известны как эффективное лечебное средство при кашле, заболеваниях органов дыхания, они облегчают состояние больных и при туберкулезе, успокаивают нервную систему, имеют притововоспалительное и обезболивающее действие.

Отвар старых огурцов и плетей используют при болезнях печени, отвар цветков при малярии, а отвар-семян - при лихорадках, болензях органов дыхания, почечных коликах. Перетертые в порошок сухие плоды (без семян) применяют в качестве присыпки при кожных заболеваниях, опухолях и ожогах.

Огуречный сок или водный настой зеленой кожицы широко используется при умывании лица, примочках при угрях, веснушках, родимых пятнах. Сок входит в состав многих парфюмерных кремов и лосьонов. Он оказывает освежающее, тонизирующее и отбеливающее действие на кожу лица. Внутрь огуречный сок назначают по четверти стакана 2-3 раза в день (можно с сахаром или медом).

Для приготовления огуречной воды берут четыре столовые ложки измельченных с кожицей свежих огурцов, заливают 0,5 л кипящей воды и настаивают 4-5 часов, затем процеживают и используют для примочек, обмываний.

Конструкция рабатки-небоскреба

musthat — Mon, 28 Apr 2014 12:43:25 GMT

Иногда возникает ситуация, когда на очень маленьком участке (до 2 соток) или на балконе, лоджии нужно разместить 2-3 и более рабаток для выращивания огурцов, помидоров, лука всех видов, чеснока однолетнего, салата, шалфея или цитрусовых (лимона, мандарина, апельсина, грейпфрута), кофе, фейхоа, инжира, граната, киви и др.

Для этого строят маленький «небоскреб»-прямоугольник (рис. 25), состоящий из 4 прутьев диаметром 10 мм (сталь — 20/С-20/) или четырех 1/2-дюймовых труб, пластика (жести) и питателя с отверстиями диаметром 7 мм. Рабатка-«не-боскреб» заполняется субстратом и заряжается водой и питательным раствором (по 30 г селитры, 45 г суперфосфата и 15 г калийной соли; или по 30 г нитрофоски и 15 г калийной соли на 10 л воды). После этого можно высаживать рассаду или саженцы цитрусовых (сверху) в почву — субстрат рабатки.

Размеры рабатки: ширина 25 см, высота 100 см, длина 50 см, высота питателя 120 см. Пластик прикрепляется к деревянным рейкам или трубам винтами или шурупами. На рис. 25, б показан питатель. Чтобы проделать в пластике (етене рабатки) отверстия диаметром 30 мм, нужно изготовить из трубы или выточить на станке устройство, показанное на рис. 26.

Если вы обтяните рабатку-»небоскреб» прочной толстой пленкой, то можно раскалить крестовидную заточку-пробойник и сделать крестообразные отверстия с расстоянием между поясами 30-60 мм, а между отверстиями 30-45 мм, в зависимости от схем посева, требований агротехники.

Прививка огурца на тыквенные корни

musthat — Fri, 25 Apr 2014 19:23:59 GMT

У огурца слабые корни, и он более требователен к теплу, чувствителен к перепадам температуры и влажности, легче поражается корневыми инфекциями, чем тыква. Но так как эти культуры — родственники, то огурец, чтобы укрепить его «здоровье», можно привить на тыкву. В «ПХ» уже рассказывалось о некоторых способах прививки огурца на тыкву. Сегодня предлагаем еще один вариант этой «хирургической» операции.

Тыква развивается быстрее огурца, и даже прохладная погода не может притормозить ее буйный рост. Кроме того, у тыквы даже в начале роста стебли толще, чем у огурца. А для прививки надо, чтобы сращиваемые побеги были примерно равного диаметра. Поэтому я первыми высадила партенокарпические гибриды огурца (по семечку в стаканчик) и лишь когда на сеянцах показался первый настоящий лист, посеяла крупноплодную тыкву, тоже в отдельные емкости.

При длине листьев тыквы 3 см, на расстоянии около 3 см ниже семядолей, сделала на стебле косой надрез сверху вниз длиной около 1 см. Аккуратно извлекла из стаканчика огуречное растение вместе с корнями и произвела на нем ту же операцию, но только снизу — вверх. Осторожно вставила надрезы один в другой и закрутила место прививки фольгой. В дальнейшем я заметила, что срезы лучше срастаются, когда листья тыквы и огурца перекрещиваются. Затем высадила корни огурца в горшок к тыкве. Операция — ювелирная, но результат того стоит.

Хорошо пролила землю в горшке, поместила привитые растения на северное окно. Через полторы недели сеянцы срослись. Лезвием удалила верхнюю часть тыквы, а четыре дня спустя безжалостно срезала корни у огурца, переведя его на питание от тыквы. После каждой «хирургической» процедуры я на три дня прикрывала растения пленкой.

Когда «тыквоогурцы» окрепли, стала приручать их к солнышку, и, наконец, отправила на постоянное место в огород.

В результате союза огурца и тыквы вырастают мощные растения. В теплице они начинают плодоносить быстрее обычных огурцов, зеленцов образуется много и нарастают они дружно. Похожая картина была и в открытом грунте, причем тыквоогурцы радовали меня урожаем до морозов.
АВТОР: Долганова Н.

Как привить арбуз, прививка арбуза на лагенарию

musthat — Tue, 15 Apr 2014 17:33:10 GMT

Как привить арбуз, прививка арбуза на лагенарию

Уже сегодня многие овощеводы Беларуси могут похвастать своими достижениями на ниве выращивания арбузов на своих дачных и приусадебных участках. Накоплен некоторый опыт и промышленного выращивания этой культуры в крупных овощеводческих хозяйствах, на рынке появились семена современных скороспелых гибридов, изучаются агротехнические приемы, нацеленные на получение стабильного по годам урожая качественных плодов в климатических условиях Республики Беларусь.

Важнейшим технологическим приемом, который, безусловно, будет способствовать продвижению арбуза в нашей республике, является прививка. Поскольку арбуз в нашей климатической зоне выращивается только через рассаду, прививка не представляет больших технических сложностей.

Прививка — это распространенный способ вегетативного размножения, который позволяет получить новое растение, состоящее из двух-трех и более частей, принадлежащих разным сортам и видам. Новое растение состоит из привоя (часть, которую прививают) и подвоя (часть, на которую прививают).

В качестве подвоя традиционно используют устойчивый к неблагоприятным климатическим условиям сорт. Для всех тыквенных, к которым относится и арбуз, в качестве подвоя используют сорта крупноплодной тыквы, которая отличается сильным развитием корневой системой и устойчивостью, как к пониженным температурам, так и к их суточным колебаниям. Такие подвои улучшают рост привитой культуры в период вегетативной фазы, ускоряют наступление плодоношения и более чем в два раза повышают урожайность культуры.

При всей своей сложности процедура прививки арбуза на тыкву дает поразительные результаты: растения болеют гораздо меньше, становятся более урожайными и устойчивыми к холодам. Впервые в 1930-х годах подобную практику начали широко использовать в Японии, и в настоящее время на долю привитых бахчей здесь приходиться 95%. Израиль, Италия, Южная Корея, Иордания, Турция, Греция, Испания, Марокко и некоторые другие страны являются сторонниками традиционной прививочной технологии.

Среди основных преимуществ полученных привитых растений нельзя не отметить следующие:

они быстрее растут, обильнее и крупнее плодоносят, благодаря мощному корню тыквы;

обладают устойчивостью к фузариозу и ряду других заболеваний;

более устойчивы к засухе.

Прививка арбуза на лагенарию

Арбуз в климатических условиях Беларуси выращивается исключительно рассадным способом и поэтому прививка не представляется большой технической трудностью, но в тоже время дает огромные преимущества в плане увеличения урожайности. В статье Федорченко С.В. размещенной на нашем сайте 01.04.2012 мы рассказывали, как привить арбуз на тыкву обыкновенную.

Лучших результатов можно достигнуть при получении рассады арбуза методом прививки на бутылочную тыкву (лагенарию). Результаты многочисленных опытов подтверждают то, что плоды арбуза, привитого на бутылочную тыкву, созревают на 10–15 дней раньше и дают в два с половиной раза больше урожай, чем не привитые растения. Помимо того, плоды, полученные на привитых растениях, содержат примерно на 1% больше сахара, имеют зернистую мякоть и отличный вкус и нормально развиваются при низких температурах почвы (+15…17°С). Рост не привитых растений при такой температуре прекращается.

Изначально, основной причиной, подтолкнувшей японских исследователей к разработке агроприемов выращивания арбуза базирующихся на привитой рассаде, была защита растений от почвенных патогенов (в частности грибов Fusarium, способных загубить приличную долю урожая).
До того, как перейти на метод прививок, фермеры боролись с этим заболеванием тремя способами: использовали убивающий гриб бромистый метил, применяли севооборот и выращивали устойчивые сорта.

На сегодняшний день первые два пути становятся все менее возможны — ограничение площади незараженных участков земель, запрещение использования бромистого метила, существование ряда экологических проблем. Поэтому прививочная технология сейчас осталась единственным возможным и доступным способом борьбы с почвенными патогенами.

Фузариозное увядание — трахеомикоз. Возбудитель — гриб Fusarium oxysporum. Гриб пагубно влияет как на взрослые растения, так и на всходы арбуза, огурца и дыни. На всходах болезнь поражает семядольные листочки, они увядают и растение погибает. При заражении более взрослого растения сразу наблюдаются признаки недоразвитости, затем полностью или частично растение увядает или засыхает. При этом на поперечном разрезе стебля сильно заметно коричневое кольцо.

Техника прививки.
Сеянцы для прививки подготавливают так же, как и для пикировки в период выращивания рассады. Чтобы обеспечить нужный забег в развитии, за два-три дня до посева привоя для получения рассады подвой высевают уже пророщенными семенами в пропаренные опилки или контейнеры. Если используют способ прививки сближением, то семена привоя и подвоя высеивают одновременно на расстоянии 1–2 см.

Сам процесс прививки происходит так: на нижнем конце привоя самым острым ножом или лезвием делают клиновидный надрез, на подвое в свою очередь между семядолями делают надрез глубиной 1–2 см и в него очень аккуратно вставляют привой так, чтобы края срезов привоя и подвоя совпали. Если одно из растений в диаметре толще другого, то нужно совместить привой и подвой хотя бы с одной стороны.

Сразу же место прививки защищают специальным кембриком. При такой технологии привой на протяжении какого-то времени не получает никаких питательных веществ и воды из подвоя, а его листья продолжают дышать и испарять влагу, поэтому есть вероятность гибели привитого сорта.

Широко практикуется и более упрощенный способ прививки. Для этого отбирают 3–4 х -дневный сеянец с хорошо развитыми семядолями. Для лучшего результата желательно отбирать слегка вытянутые сеянцы и более коренастые сеянцы лагенарии. Чтобы тургор тканей был на должном уровне, накануне прививки растения как следует поливают.

Процедуру проводят в прохладные часы на открытом воздухе или в помещении. У тыквы (подвоя) удаляют почку роста и четырехгранником, изготовленным из проволоки диаметром 2–2,2 мм, прорезают отверстие в стебле глубиной 1,5–2 см. С арбуза (привоя) срезают черенок той же длины и удаляют кожицу с нижнего конца. Полученный черенок вставляют в отверстие подвоя. Место прививки при этом не перевязывают.

Чтобы готовые привитые растения не засохли, их незамедлительно переносят в теплицу или парник с увлажненным песком или опилками, где и выдерживают желательно в тени до полного приживления. В парнике постоянно поддерживают температуру в 25-28°С и влажность 90–98%. Через три – четыре дня, растения начинают адаптировать к внешним условиям. При соблюдении такого режима, через 7-8 дней привитые растения срастаются с приживаемость до 95%.

Существует технология прививки с третьим вставочным компонентом. При использовании этого метода в одном полученном растении соединятся высокая урожайность и скороспелость (от привоя), устойчивость к пониженным температурам и к их колебаниям в течение суток (от промежуточного компонента), устойчивость к болезням и вредителям (от подвоя).

Пример: крупноплодная тыква может быть привита на корневую систему тыквы фиголистной, а на нее — дыня, огурец или арбуз. Могут быть и другие варианты: на вставочный компонент привить сорт, и уже после того, как он приживётся — сложный двухкомпонентный привой (вставка и прививаемый сорт), привить на подвой (уже растущий). Техника при этом аналогичная, как и для простого черенка. В этом случае лучше прививать на взрослый подвой врасщеп. Вариантом для дачников может быть прививка черенка на уже взрослую тыкву непосредственно на грядке.

Ученый-агроном
Сафонов М.С.

Как выращивать огурцы в теплице на огороде.

musthat — Thu, 10 Apr 2014 14:10:38 GMT

Как выращивать огурцы в теплице на огороде.

В нашей статье мы расскажем, как выращивать огурцы на огороде. У меня тепличка 31,5 м, и в жаркое лето 2010 года я только соседским козам отдавала по ведру в день переростков. Сама я в засол и консервацию пускаю лишь огурчики не больше пальца, и закатала тогда полсотни банок. И в 2011 году решила, что такая прорва огурцов мне как-то ни к чему, к тому же в августе их уже мало, на еду даже не хватает. И вот решила я в прошлом году посеять огурцы в два приема. Второй раз сеяла уже 10 июня в ту же тепличку. Огурчиков было много до самых заморозков. О тепличке Она представляет собой деревянный каркас высотой в центре около метра. Первую партию огуречных семян сею прямо в грунт в середине мая. Пленку прибиваю к каркасу, оставляя свободной лишь одну сторону, там пленку прижимаю кирпичами. При наступлении жаркой погоды каждый день утром пленку открываю, вечером закрываю. К концу июня огурцы уже очень разрастаются, тогда пленку снимаю и убираю в сарай. Огуречные плети подвязываю к каркасу, тогда огурчики и в мокрую погоду не гниют. Каркас в некоторых местах в начале лета обмазываю медом, на это идет всего половина чайной ложки, но пчелы есть у соседей, и мои огурцы начинают интенсивно опыляться. В жару приходилось поливать каждый день, а заодно и клумбу с цветами — наверное, поэтому пчелы мой огород сочли единственно подходящим для взятка, по крайней мере, гудели до темноты. Огуречные семена покупаю только гибридные, впрочем, и среди них попадаются горькие. Я люблю сорта ТСХА, никогда горьких среди них не было, а что длинные — не страшно, для засолки эти зеленцы вполне годятся. А те, что покрупнее, идут в салат. Бывает, огурцы тру на мелкой терке. Заодно сразу отжимаю сок и выпиваю, таким способом за лето почки отлично прочищаются, тем более что «химию» я на огороде ни при каких обстоятельствах не использую, а огурцы ем прямо с грядки. Всем найдется место Многие, начиная разработку участка, не могут сразу решить, что, где и когда сажать. Расскажу, как это делала я. Может, мой опыт пригодится. Принявшись осваивать как-то весной новый участок, я первым делом вскопала грядку недалеко от яблони и посеяла там на, рассаду капусту. накрыв укрывным материалом. Решила: к тому времени, когда яблоня раскроет листья, рассада уже вырастет достаточно большой, чтобы ее можно было пересаживать. Потом посадила там же немного картошки под пленку. И вот это было напрасно! Не успела картошка вырасти, как яблоня стала ее затенять, и хорошего урожая не получилось. В дальнейшем на этом месте я высадила землянику, и она там себя прекрасно чувствует. А в постоянной тени я выращиваю салаты, им затенение не помеха, лишь бы полив был достаточен. Употребление в пищу огурцов улучшает деятельность всех систем организма. Содержащиеся в огурце ферменты помогают усвоению животных белков, а тартроновая кислота нейтрализует действие углеводов. Но важно помнить: по-настоящему полезны лишь только что снятые огурцы. Тепличку для помидоров стала делать с другого конца участка, подальше от картошки, чтобы не провоцировать распространение фитофтороза. Родственники начали роптать: что это я копаю то там, то там, нужно же по порядку, а то соседи смотрят и смеются! К тому же грядки у меня не под линеечку, огород смотрится неаккуратно… Свою часть огорода родственники начали разрабатывать от яблони и вскапывали землю подряд, сажая то, что не терпело отсрочки. В результате лук посадили под яблоней, картошку рядом с помидорной теплицей, к тому же до помидоров очередь дошла не скоро, рассада в ящике попортилась, и урожая они практически не получили. Удались у них лишь кабачки и морковь . А я пыхтела над грядками полтора месяца, и капустную рассаду все некуда было сажать, так много ее наросло. Наделила всех соседей, кто согласился взять, а все никак не могла распределить всю. Уже и июнь был в разгаре, а грядки вскапывать долго, время не терпит. Тогда я стала ходить по огороду и смотреть, куда бы еще эту капусту приткнуть. Тут я и обратила внимание на пространство вокруг помидорной теплички. На ширине полуметра я оставила там землю свободной, чтобы грядки не затоптать, когда придется пленку натягивать. В общем, отступив от края теплицы около 10 см, я вкопала вертикально старые доски, чтобы вода во время сильных дождей не текла на капусту струей и не размывала рассаду. Капусты поместилось вокруг теплицы три десятка! Старалась высаживать попеременно позднюю кочанную и раннюю цветную. Потом, когда цветная созревала, я выдергивала корень, и поздняя успела на свободе нарастить немалые кочаны. Да и все остальное выросло вполне хорошо, не удалась только морковка. Татьяна ПРИШАНОВА

огурцы,как выращивать огурцы.www.mani-mani-net.com

Описание video материала: огурцы,как выращивать огурцы www.mani-mani-net.com,ждём вас на сайте

Выращивание ранних огурцов в открытом грунте

musthat — Mon, 07 Apr 2014 16:48:40 GMT

Как выращивать ранние огурцы в открытом грунте

Выращивать ранние огурцы в открытом грунте предпочтительно на участке с небольшим склоном на юг или юго-запад, к которому с северной и восточной стороны примыкают сад или лес, защищающие огуречные посадки от холодных северных и восточных ветров. На ровном участке можно искусственным способом добиться аналогичных благоприятных условий для выращивания ранних огурцов в открытом грунте. Для этого на участке на месте грядки с огурцами нарезают высокий гребень, делают с южной стороны пологий уклон. Делают гребни нужно с основанием около 1 м, высотой 20—25 см. Рекомендуем делать у гребня широкий южный склон под углом 30°, а северный склон делать крутой. В середине склона выкапывают лунки, в которые высевают семена огурцов или сажают рассаду огурцов.

Ранние огурцы сеют в открытый грунт примерно в начале мая, за неделю до последних заморозков. Чтобы гарантировать всходы семян огурцов, в открытый грунт сеют три вида семян огурцов: проросшие семена, намоченные семена, сухие семена. Всходы из проросших семян дают самые ранние всходы огурцов, но они могут погибнуть во время заморозка. Намоченные семена огурцов более стойки к заморозкам, и тоже дадут ранние всходы. Сухие семена огурцов самые стойкие к низкой температуре, но взойдут позже. Для ускорения роста ранних огурцов в открытом грунте, растения укрывают в холодные дни и ночи. Выращивая ранние огурцы, рекомендуем подкармливать их слабым раствором удобрений, обкладывать грядки огурцов свежим навозом для усиления углеродного питания растений.

Выращивая ранние огурцы в открытом грунте, семена огурца сеют на грядке в один или два ряда. В один ряд огурцы сеют на расстоянии между огурцами 60 см. В два ряда огурцы сеют на расстоянии 80—90 см между растениями в ряду и на расстоянии 40—50 см между рядами. В каждую лунку сеют по несколько семян разного вида (проросшие семена, намоченные семена, сухие семена) на глубину 1-2 см.

Для получения ранних всходов огурца в открытом грунте делают мульчирование (например, можно покрыть посевы огурца перегноем или торфом слоем толщиной 1-2 см). Это сохранит влагу и обеспечит лучшее прорастание семян огурца. Без мульчирования всходы появятся позже, часть семян огурца может погибнуть во время заморозка, и сеять семена в лунку нужно на глубину 3-4 см.

Мульчирование почвы при выращивании ранних огурцов в открытом грунте, проводимое сразу после посева семян огурца оказывает благоприятное влияние на водный, тепловой и питательный режимы почвы. Мульчирование грунта препятствует образованию корки на грунте, уменьшает испарение влаги из грунта. Под слоем мульчи грунт медленно отдает тепло, приземный слой воздуха становится теплее благодаря темному цвету мульчи и поэтому же грунт лучше нагревается от солнечных лучей. Все это способствует усилению развития почвенных микроорганизмов и накоплению в грунте питательных веществ. В приземном слое воздуха увеличивается содержание углекислоты, повышается фотосинтез.

Всходы огурцов прореживают, отщипывая лишние всходы, а не выдергивают с корнем, чтобы не повредить корни оставшихся огурцов. Первый раз всходы огурца прореживают при появлении первого настоящего листа на расстояние 10 см между всходами. Второй раз всходы огурца прореживают при появлении третьего настоящего листа, оставляя одно растение огурца в лунке. После каждого прореживания огурцов растения слегка окучивают, чтобы вода не застаивалась возле стеблей и они не подгнивали.

Выращивают ранние огурцы, обязательно делая прищипку огурцов над четвертым-пятым листом. Прищипывают огурцы всех сортов, кроме гибридов и сорта Алтайский ранний. Прищипка приостанавливает рост огурца в длину, что способствует скорому появлению боковых побегов с женскими цветками. Рост главного побега огурца возобновляется после цветения боковых побегов огурца.

Для опыления цветков ранних огурцов есть способы привлечь пчел. Для этого в начале цветения огурцов солнечным утром огурцы опрыскивают раствором меда (2 ст. ложки на 1 л воды). Также для привлечения пчел можно ранней весной около грядки, где выращиваются огурцы в открытом грунте, посеять кориандр.

Чтобы вырастить ранние огурцы, можно ускорить их плодоношение, обеспечив растения огурцов всеми необходимыми питательными веществами, в особенности фосфором. Для усиления развития листового аппарата огурцы подкармливают раствором мочевины (2 ст. ложки на 10 л теплой воды). В период плодоношения огурцы подкармливают калийной селитрой (3 ст. ложки на 10 л воды), особенно в период снижения плодоношения огурцов.

В условиях Подмосковья сбор огурцов, выращенных в открытом грунте при хороших погодных условиях, начинают с конца июля.

Приемы выращивания ранних огурцов в открытом грунте

Утепление грунта для выращивания огурцов

Для утепления грунта в канавки размером по ширине гряды, глубиной 30 см можно закладывают навоз или травяные отходы, резаную солому слоем 10—12 см. Пересыпают их суперфосфатом (250 мл на 1 м2). Сверху насыпают плодородную землю, смешанную с золой (250 мл на 10 л земли) или с нитрофоской (две ст. ложки на 10 л земли).

Искусственно сделанные гребни тоже можно утеплять навозом. Навоз закладывают при сооружении гребня в его середину. Пророщенные семена огурца или рассаду огурца размещают на гребне в шахматном порядке в два ряда.

При выращивании ранних огурцов в открытом грунте внесение в лунки компоста, обогащенного суперфосфатом (500 мл на 1 м2), способствует раннему плодоношению и повышению урожая огурцов.

Выращивание огурцов за кулисами

При выращивании ранних огурцов в открытом грунте рекомендуем обсаживать грядки огурцов высокими травянистыми растениями (кукурузой, бобами) для защиты от ветра. Бобы – холодостойкие растения, их высевают вокруг огуречной грядки как можно раньше в два ряда с расстояниями между рядами 15 см, а кукурузу высевают одновременно с огурцами также в два ряда. Бобы будут защищать молодые огурцы, а кукуруза защитит взрослые растения огурцов. Располагать кулисы (бобы и кукурузу) лучше не вокруг всей грядки огурцов, а линией поперек преобладающих ветров. Кулиса защитит от ветра два ближайших ряда огурцов, следовательно, если посадок больше, нужно посадить несколько линий кулис. В качестве кулис можно использовать морковь или свеклу при их посеве ранней весной пророщенными семенами.

Выращивание огурцов среди кулис защищает огурцы от холодных ветров, повышает температуру, сохраняет повышенную влажность воздуха и повышенное содержание углекислоты на грядке огурцов. Выращивание огурцов среди кулис позволяет получить ранний урожай огурцов, увеличивает длительность плодоношения огурцов. Кулисы также защищают растения огурцов от переворачивания плетей ветром, тем самым предотвращается повреждение корневой системы.

Полив огурцов в открытом грунте

Для получения раннего урожая огурцов, выращиваемых в открытом грунте, необходимо регулярно поливать огурцы. Поливать огурцы нужно для получения огурцами питания из удобренной почвы. Без поливов удобрение огурцов бесполезно. Чтобы вырастить огурцы, которые не горчат, тоже нужны регулярные поливы, более частые при отсутствии дождей. Поливать огурцы нужно теплой водой.

В жаркие дни рекомендуем проводить освежительные поливы огурцов распыленной струей. Небольшие освежительные поливы повышают влажность воздуха среди растений огурцов и спасают огурцы от перегрева. Освежительные поливы необходимы в долгий засушливый период, характерный для Подмосковья, когда наблюдается пониженная влажность воздуха, у огурцов нарушается водный баланс, нередко приводящий к засыханию огурцов.

Сбор плодов огурцов, выращенных в открытом грунте

Собирать плоды огурца необходимо регулярно, чтобы огурцы давали хороший урожай. В начале плодоношения ранних огурцов плоды огурцов собирают через день-два. В разгар плодоношения ранних огурцов плоды огурца собирают каждый день.

Если собирать плоды огурцов нерегулярно, то плоды огурца перерастают, питательные вещества идут на развитие семян, задерживается рост молодых завязей и образование новых плодов огурца. Поэтому, собирая плоды огурца, нужно собирать все плоды, в том числе скрюченные и больные плоды огурца.

Плоды огурца осторожно отщипывают от плодоножки или перерезают плодоножку ножницами. Чтобы не повредить корневую систему огурца, нельзя приподнимать плети огурцов во время сбора плодов.

Горькими плоды огурца становятся из-за очень холодной или очень жаркой погоды, недостатка или избытка влаги, полива холодной водой и недостатка питательных веществ в период массового плодоношения огурцов.

Всё о выращивании огурцов

musthat — Sat, 05 Apr 2014 00:01:40 GMT

Видеокурс «Всё о выращивании огурцов» скачать бесплатно

Огурцы — одна из самых древних, распространенных и любимых овощных культур. Они вкусны, ароматны, обладают диетическими свойствами, предупреждают атеросклероз, способствуют хорошему аппетиту. Этот обучающий фильм о том, как успешно вырастить хрустящие огурчики на своем садовом участке. После просмотра Вы будете разбираться с информацией, которая написана на пакетиках с семенами; правильно выбирать сорта (какие-то предназначены для салатов, а какие-то хороши на засолку, некоторые подойдут для теплиц, а другие — для открытого грунта).

Вы можете выращивать огурцы, как через рассаду, так и прямым высевом в открытый грунт. Авторы расскажут как вырастить крепкую рассаду (выбор горшочков, посев семян, уход), а затем определить слабые растения, неперспективные для посадки, и не ошибиться с временем высадки в открытый грунт.

Если вы хотите избежать досадных ошибок при выращивании огурцов и ежедневно иметь их в своем рационе — посмотрите обучающий видеокурс «Всё о выращивании огурцов».

Содержание видеокурса:

как правильно выбрать и подготовить почву под посадку;
как сформировать грядку;
какие удобрения необходимы Вашим огурчикам;
как ухаживать за посадками: формирование куста и подвязка на шпалеры, полив, прополка, подкормка, рыхление и опыление;
особенности выращивания огурцов в теплице;
как спасти огурцы от вредителей, болезней и неблагоприятных погодных условий.

Производитель: SovaFilm
Год: 2010
Язык: русский
Продолжительность: 01:01:47
Формат: AVI
Видео: XviD 704400 25 fps
Аудио: Dolby AC3 192 kbps 48 kHz
Размер: 699 Мб.
Скачать бесплатно видеокурс «Всё о выращивании огурцов»:

Семинар по технологии выращивания огурца в защищ

musthat — Sat, 29 Mar 2014 21:28:26 GMT

Сегодня, 13 06 2013 в с Кирсово в хозяйстве Танасогло Федора состоялось мероприятие - Школа Фермера. Встреча была организована ОО "Agroservice" при поддержке проекта HEKS. Основной темой данного мероприятия было обсуждение вопросов по технологии возделывания огурца в защищенном грунте. Собрались овощеводы Комратского района из сел Кирсово, авдарма, Бешалма, Чок-Майдан.

Мероприятие имело сугубо практическую направленность, фермеры имели возможность прямо в теплице ознакомится с сортовым и гибридным составом возделываемых овощных культур в хозяйстве Танасогло Федора, методом удобрения почвы под огурец, подпочвенным обогревом, системой капельного орошения.

Перед порослью любистока ( в наших краях его называют леуштян)

Кроме ознакомительного элемента, фермеры выслушали характеристику сортов и гибридов у инструктора данного мероприятия - Сукман Ивана Софороновича. Также Иваном Софроновичем был сделан доклад о технологии выращивания огурца, формировке куста, способах внесения внекорневых подкормок.

Особого внимания заслуживает то обстоятельство, данное мероприятие приобрело форму взаимо обучающейся группы, т. е. атмосфера была такова, что каждый фермер посчитал необходимым поделиться лично накопленным (бывало и со слезами) опытом.

Герца Иван Георгиевич (с Авдарма) делится опытом выращивания огурца.

Овощеводы Ганели Николай Петрович ( с Чок-Майдан) и Касым Николай Афанасьевич (с Авдарма).

Особый интерес у участников вызвала система подготовки грунта под огурец у Танасогло Федора Петровича. За зиму он в местах где будет проходить ряд огурца выкапывал канаву и вносил туда слой коровьего навоза и укрывал почву. В теплице грунт нагревается быстрее и навоз начинает самонагреваться, чем и нагревает вышележащий слой почвы. Естественно, семя огурца получает наиболее оптимальные условия для произрастания. За период вегетации огурец отбирает часть питательных веществ из данного грунта, что в дальнейшем не мешает выращивать другие культуры. Опасности этот грунт уже не представляет. Одна только польза. Такой "зарядки" почвы хватает на 2 года.

Мероприятие было поддержано овощеводами и следующее мероприятие, уже по защите огурца, с привлечением специалиста по защите растений запланировно провести в ближайшее время.